Апертура - это отверстие, которое контролирует количество света, проходящего через датчик камеры (или пленочную панель для пленочных камер). Это одна из трех основных настроек экспозиции (ISO, выдержка, диафрагма).
Регулируя диафрагму или диафрагму, к которой это чаще всего относится, вы не только контролируете количество света, которое вы «собираете», но также вводите эффекты в ваше окончательное изображение, которые вам нужно будет понять. Глубина резкости (глубина резкости, область резкости изображения) является наиболее важной, но есть и оптические дефекты или улучшения. Знание того, как работает диафрагма объектива вашей камеры, поможет вам сделать осознанный выбор о том, какие другие настройки экспозиции использовать, какие творческие эффекты или даже ошибки могут возникнуть и как они повлияют на изображение.
Шаги
Шаг 1. Ознакомьтесь с некоторыми основными понятиями и терминологией
Вам необходимо знать это, чтобы разобраться в остальной части статьи.
-
Диафрагма или останавливаться. Это регулируемое отверстие, через которое свет проходит от объекта через объектив к пленке (или цифровому датчику). Как и точечное отверстие в камере-обскуре, оно блокирует световые лучи, за исключением тех, которые, даже без линзы, имеют тенденцию формировать перевернутое изображение, проходя через эту центральную точку в соответствующую точку в противоположном направлении на пленке. С линзой она также блокирует лучи света, которые проходят далеко от центра, где стекло линзы может менее точно приближать (обычно с различными простыми в изготовлении сферическими поверхностями) формы, которые могли бы идеально сфокусировать его (обычно намного больше). сложные асферические поверхности), вызывающие аберрации.
Поскольку каждая камера имеет диафрагму, обычно регулируемую, а если нет, то по крайней мере края объектива используются в качестве диафрагмы, размер диафрагмы обычно называется «диафрагмой»
- F-стоп или просто отверстие. Это отношение фокусного расстояния объектива к размеру апертуры. Этот вид измерения используется потому, что заданное фокусное отношение дает одинаковую яркость изображения, требующую одинаковой скорости затвора для данной настройки ISO (светочувствительность пленки или эквивалентное усиление света сенсора) безотносительно фокусного расстояния.
-
Ирисовая диафрагма или просто Ирис. Это устройство, которое большинство камер используют для формирования и настройки диафрагмы. Он состоит из нескольких перекрывающихся друг с другом тонких металлических лезвий, которые могут поворачиваться к центру отверстия в плоском металлическом кольце. Он образует центральное отверстие, которое является идеально круглым и широко открытым, когда лезвия не мешают, и сужается, подталкивая лезвия к центру этого отверстия, чтобы сформировать меньшее многоугольное отверстие (которое может иметь изогнутые края).
- Если в вашей камере используются сменные объективы или это цифровая камера «мостового» типа, объектив будет иметь регулируемую диафрагму. Если ваша камера представляет собой компактную модель «наведи и снимай» размером с карман, особенно модель с более низкой ценой, она может иметь «фильтр нейтральной плотности» вместо диафрагмы диафрагмы. Кроме того, если на шкале режимов камеры есть «M», «Tv» и «Av», у него почти наверняка есть настоящая диафрагма; это касается даже небольших компактных моделей. Если на шкале режимов нет этих трех настроек, камера может иметь диафрагму или только фильтр нейтральной плотности; единственный способ узнать наверняка - это прочитать спецификации в руководстве пользователя или прочитать подробный профессиональный обзор (введите в Google название модели вашей камеры со словом «обзоры», и вы, вероятно, найдете как минимум два или три обзора в Интернете.). Если ваша камера использует фильтр нейтральной плотности, ваша способность «точно настраивать» параметры и управлять глубиной резкости и эффектами боке будет ограничена любой фиксированной диафрагмой объектива. ПРИМЕЧАНИЕ по настройкам диска установки режима: «M» означает «Ручной» - в этом режиме вы должны установить и выдержку, и диафрагму. «Tv» - это приоритет выдержки: вы вручную устанавливаете выдержку, а компьютер камеры устанавливает соответствующую диафрагму. «Av» - это «приоритет диафрагмы» - вы вручную устанавливаете желаемую диафрагму (диафрагму), как правило, для достижения определенной глубины резкости, и компьютер экспозиции камеры решает, какую выдержку использовать.
- Большинство зеркальных фотоаппаратов закрывают только ирисовую диафрагму, делая ее видимой спереди объектива, во время экспозиции или при активации функции предварительного просмотра глубины резкости.
- Остановка означает использовать меньшую или (в зависимости от контекста) относительно маленькую диафрагму (большое диафрагменное число).
- Открытие означает использовать большую или (в зависимости от контекста) относительно большую диафрагму (малое диафрагменное число).
- Широко открыто означает использовать самую большую диафрагму (наименьшее диафрагменное число).
-
Глубина резкости - это конкретная область между передней и задней частью или (в зависимости от контекста) объем области между передней и задней частью, которая выглядит довольно резкой. Меньшая диафрагма увеличивает глубину резкости и уменьшает степень размытия объектов за пределами глубины резкости. Точная глубина резкости в некоторой степени субъективна, потому что фокусировка постепенно падает с точного расстояния фокусировки, а заметность расфокусировки зависит от таких факторов, как тип объекта, другие источники недостаточной резкости и условия просмотра.
Относительно большая глубина резкости называется глубокий; относительно небольшая глубина резкости называется мелкий.
-
Аберрации - это недостатки в способности линз резко фокусировать свет. Вообще говоря, менее дорогие и более экзотические типы линз (например, сверхширокоугольные) имеют более серьезные аберрации.
Диафрагма не влияет на линейное искажение (прямые линии кажутся изогнутыми), но часто она уходит к середине диапазона фокусных расстояний зум-объектива, и изображения можно скомпоновать, чтобы не привлекать к нему внимание, например, не выделяя явно прямых линии, например, на зданиях или горизонтах, близких к краям кадра, и это можно исправить в программном обеспечении или с помощью некоторых цифровых камер автоматически
- Дифракция - это основной аспект поведения волн, проходящих через маленькие отверстия, который ограничивает максимальную резкость всех линз при меньших значениях диафрагмы. Это становится все более очевидным после диафрагмы f / 11 или около того, что делает отличную камеру и объектив не лучше, чем среднестатистический (хотя иногда они точно подходят для конкретных потребностей, таких как большая глубина резкости или длинная выдержка при более низкой чувствительности или фильтр нейтральной плотности недоступен).
Шаг 2. Определите глубину резкости
Глубина резкости - это, формально, диапазон расстояний до объекта, в пределах которого объекты отображаются с приемлемой резкостью. Есть только одно расстояние, на котором объекты будут в идеальном фокусе, но резкость постепенно снижается перед и за этим расстоянием. На небольшом расстоянии в каждом направлении объекты будут настолько размытыми, что пленка или датчик будут слишком грубыми, чтобы обнаружить какое-либо размытие; на несколько большем расстоянии они все равно будут казаться "довольно" резкими на окончательном изображении. Пары отметок глубины резкости для определенных диафрагм рядом со шкалой фокусировки на объективе хорошо подходят для оценки этого последнего показателя.
- Примерно одна треть глубины резкости находится перед фокусным расстоянием, а две трети - позади (если не до бесконечности, поскольку это явление, связанное с величиной, на которую должны отклоняться световые лучи от объекта. сходиться в фокусе, и лучи, идущие с больших расстояний, стремятся к параллели.)
-
Глубина резкости постепенно уменьшается. Фон и передний план будут казаться слегка мягкими, если не в фокусе, с маленькой диафрагмой, но очень размытыми или неузнаваемыми с широкой диафрагмой. Подумайте, важны ли они и должны ли они быть в центре внимания, соответствовать контексту и должны быть немного мягкими или отвлекать и должны быть размыты.
Если вы хотите получить отличное размытие фона, но не имеете достаточной глубины резкости для вашего объекта, сосредоточьтесь на той части, которая привлекает наибольшее внимание, часто на глазах
-
Глубина резкости обычно зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния (большее фокусное расстояние дает меньше), размера формата (меньший размер пленки или сенсора дает больше, при условии того же угла зрения, т. Е. Эквивалентного фокусного расстояния) и расстояние (на близких дистанциях фокусировки их намного меньше).
Итак, если вам нужна малая глубина резкости, вы можете купить сверхбыстрый объектив (дорогой) или увеличить (бесплатно) и установить даже дешевый объектив с меньшей диафрагмой широко открытым.
- Художественная цель глубины резкости - намеренно сделать все изображение резким или «обрезать глубину» за счет рассеивания отвлекающих переднего и / или заднего плана.
- Более практическая цель глубины резкости - установить небольшую диафрагму и предварительно сфокусировать объектив на «гиперфокальное расстояние» (ближайшее, при котором глубина резкости простирается до бесконечности с заданного расстояния; см. Таблицу или глубину резкости). метки поля на объективе для выбранной диафрагмы) или до предполагаемого расстояния, чтобы быть готовым быстро сделать снимок камерой с ручной фокусировкой или объект, движущийся слишком быстро или непредсказуемо для автофокусировки (в этом случае вам понадобится высокая выдержка тоже).
-
Помните, что вы обычно не видите ничего из этого в видоискателе (или на экране, когда вы пишете.
Современные камеры измеряют с объективом на самой широкой диафрагме и останавливают объектив только до выбранной диафрагмы в момент экспонирования. Функция предварительного просмотра глубины резкости обычно позволяет получить только тусклый и неточный вид. (Не обращайте внимания на какие-либо странные узоры на экране фокусировки; они не будут отображаться на окончательном изображении.) Более того, видоискатели на современных цифровых зеркальных фотокамерах и других камерах с автофокусировкой даже не показывают истинную глубину резкости при широко открытой диафрагме с более быстрым объективом. чем f / 2,8 или около того (он меньше, чем кажется; по возможности полагайтесь на автофокус, не подпадающий под это ограничение). На цифровых камерах лучше просто сделать снимок, затем воспроизвести его и увеличить на ЖК-дисплее, чтобы увидеть, достаточно ли резкий (или размытый) фон.
Шаг 3. Разберитесь во взаимодействии диафрагмы и мгновенного освещения (вспышки)
Серия вспышек обычно настолько коротка, что на составляющую экспозиции влияет только диафрагма. (Большинство 35-мм и цифровых зеркальных фотокамер имеют максимальную выдержку, совместимую со вспышкой, совместимую со вспышкой; выше этого будет экспонироваться только часть кадра из-за того, как работает их затвор в «фокальной плоскости». Специальная высокая скорость -синхронные режимы вспышки используют быструю серию слабых вспышек, каждая из которых освещает часть кадра; они значительно сокращают дальность действия вспышки и поэтому редко бывают полезными.) Широкая диафрагма увеличивает максимальный диапазон вспышки. Это также увеличивает эффективный диапазон заполняющей вспышки за счет увеличения пропорциональной экспозиции от вспышки и сокращения времени, в течение которого допускается окружающий свет. Может потребоваться небольшая диафрагма для предотвращения передержки при макросъемке из-за минимальной мощности, ниже которой вспышка нельзя уменьшить (непрямая вспышка, которая по своей природе менее эффективна, может помочь в этой ситуации). Многие камеры могут регулировать баланс вспышки и окружающего освещения с помощью «компенсации экспозиции вспышки». Цифровая камера лучше всего подходит для сложных настроек вспышки, потому что результаты мгновенных вспышек света по своей сути не интуитивно понятны, даже несмотря на то, что некоторые студийные вспышки имеют «пилотные огни», а некоторые модные портативные вспышки имеют режимы предварительного просмотра, похожие на моделирующий свет.
Шаг 4. Проверьте линзы на оптимальную резкость
Все объективы разные, и для оптимальной работы лучше снимать с разной диафрагмой. Выйдите и снимите что-нибудь с большим количеством мелкой текстуры при разных значениях диафрагмы и сравните снимки, чтобы понять, как ваш объектив ведет себя при разных значениях диафрагмы. Объект должен находиться практически на «бесконечности» (от 30 футов или более с широкоугольными до сотен футов с телеобъективами; далекие деревья обычно хороши), чтобы не путать расфокусировку с аберрациями. Вот несколько советов о том, что искать:
-
Практически все линзы имеют меньшую контрастность и менее резкие на самой широкой диафрагме, особенно в углах изображения.
Это особенно актуально для компактных и более дешевых объективов. Следовательно, если вы хотите, чтобы детали в углах ваших снимков оставались резкими, вам нужно использовать меньшую диафрагму. Для плоских объектов обычно самая резкая диафрагма. Для объектов, находящихся на разных расстояниях, меньшая диафрагма может быть лучше для большей глубины резкости.
-
Большинство линз будут иметь заметное количество падающего света на открытой диафрагме.
Падение света - это когда края изображения немного темнее, чем центр изображения. Это может быть полезно для многих фотографий, особенно портретов; он привлекает внимание к центру фотографии, поэтому многие люди добавляют затухание в посте. Но все же хорошо знать, что вы получаете. Спад обычно незаметен примерно после f / 8.
- Зум-объективы могут различаться в зависимости от того, насколько они увеличены или уменьшены. Проверьте вышеперечисленное при нескольких различных настройках масштабирования.
- Дифракция делает изображения почти каждого объектива более мягкими при диафрагме f / 16 и меньше и заметно мягче при диафрагме f / 22 и меньше.
- Все это просто то, о чем нужно подумать для оптимальной четкости изображения, которое уже имеет настолько хорошую композицию, включая глубину резкости, насколько это возможно, и которое не будет намного более сильно испорчено недостаточной выдержкой, вызывающей дрожание камеры или размытость объекта или шум из-за чрезмерной «чувствительности» (усиления).
- Не тратьте зря пленку, исследуя это - проверьте свои объективы на цифровой камере, проверьте обзоры и в крайнем случае предположите, что дорогие или простые (без зума) объективы лучше всего при f / 8, дешевые простые, такие как комплектные объективы, лучше всего на f / 11, а дешевые экзотические, такие как сверхширокоугольные объективы или объективы с широкоугольными или телеадаптерами, лучше всего на f / 16. (С адаптером объектива наведи и снимай, остановись как можно сильнее, возможно, используя режим приоритета диафрагмы камеры - посмотрите его меню.)
Шаг 5. Изучите специальные эффекты, связанные с диафрагмой
-
Боке, японское слово, которое часто используется для обозначения областей, находящихся вне фокуса, особенно светлых участков, поскольку они выглядят как яркие пятна. Много было написано о деталях этих нечетких пятен, которые иногда ярче в середине, а иногда немного ярче по краям, как пончики, или их комбинации, но по крайней мере один автор редко замечает это. кроме статей о боке. Что наиболее важно, размытия вне фокуса:
- Намного больше и более рассеянный на более широких апертурах.
- Мягкая кромка на самой широкой диафрагме благодаря идеально круглому отверстию (край линзы, а не диафрагма).
- Форма отверстия диафрагмы, если не на самом широком отверстии. Это особенно заметно на широких апертурах, потому что они большие. Это можно было бы считать непривлекательным для линзы, отверстие которой не близко к кругу, например, для дешевой линзы с пяти- или шестилопастной диафрагмой.
- Иногда полумесяцы, а не круглые по сторонам изображений при очень широкой диафрагме, вероятно, из-за того, что один из элементов объектива не такой большой, как должен был бы быть, чтобы полностью освещать все части изображения на этой диафрагме, или странно расширенный из-за "комы" при очень широкой диафрагме (что в значительной степени является проблемой только при съемке фонарей ночью).
- Заметно похож на пончик с телеобъективами зеркального типа из-за центрального препятствия.
- Дифракционные пики формирование солнечные звезды. Очень яркие блики, такие как лампочки в ночное время или небольшие зеркальные отражения солнечного света, будут окружены «дифракционными шипами», образующими «солнечные звезды» на малых апертурах (они образуются за счет повышенной дифракции в точках многоугольного отверстия, образованного радужной оболочкой.). У них будет либо такое же количество точек, сколько у вашего объектива лепестков диафрагмы (если у вас их четное число), из-за перекрытия выступов противоположных сторон, либо в два раза больше (если у вас нечетное количество лепестков диафрагмы).). Они более тусклые и менее заметные с объективами с большим количеством лепестков диафрагмы (обычно это странные линзы, такие как старые Leicas).
Шаг 6. Выходи и стреляй
Самое главное (по крайней мере, с точки зрения диафрагмы) - контролировать глубину резкости. Это так просто: меньшая диафрагма означает большую глубину резкости, большая диафрагма - меньше. Большая диафрагма также означает большее размытие фона. Вот несколько примеров:
- Используйте маленькую диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости.
-
Помните, что чем ближе вы приближаетесь, тем меньше глубина резкости.
Например, если вы делаете макросъемку, вы можете захотеть остановиться гораздо больше, чем при съемке пейзажа. Фотографы-насекомые часто опускаются до диафрагмы f / 16 или меньше и вынуждены освещать свои объекты большим количеством искусственного освещения.
-
Используйте большую диафрагму, чтобы добиться малой глубины резкости.
Это отлично подходит, например, для портретов (намного лучше, чем глупые автоматические сюжетные режимы портрета); используйте самую большую диафрагму, сфокусируйтесь на глазах, поменяйте композицию, и вы обнаружите, что фон не в фокусе и, следовательно, становится менее отвлекающим.
Помните, что открытие такой диафрагмы приведет к выбору более коротких выдержек. При ярком дневном свете убедитесь, что ваша камера не использует максимальную скорость затвора (обычно 1/4000 на цифровых SLR). Держите ISO на низком уровне, чтобы избежать этого.
Шаг 7. Снимаем спецэффекты
Если вы фотографируете огни ночью, у вас есть подходящая камера и вам нужны солнечные звезды, используйте маленькую диафрагму. Если вам нужны большие, идеально закругленные пятна боке (хотя и с некоторыми неполными кругами), используйте широко открытую диафрагму.
Шаг 8. Снимаем на заполняющую вспышку
При необходимости используйте относительно большую диафрагму и короткую выдержку, чтобы совместить вспышку с дневным светом, чтобы вспышка не перегружалась.
Шаг 9. Сделайте снимок для получения оптимального технического качества изображения
Если глубина резкости не имеет первостепенного значения (что обычно бывает, когда почти все на изображении относительно далеко от объектива и все равно будет в фокусе), выдержка будет достаточно высокой, чтобы избежать размытия из-за дрожания камеры. и установка ISO будет достаточно низкой, чтобы избежать сильного шума или другой потери качества (что обычно бывает в дневное время), вам не нужны какие-либо уловки, связанные с диафрагмой, и любая вспышка достаточно мощная, чтобы адекватно балансировать с окружающим освещением, установите диафрагму, которая дает наилучшую детализацию для конкретного используемого объектива.
Шаг 10. После того, как вы выбрали диафрагму объектива, попробуйте максимально использовать ее в режиме приоритета диафрагмы
Видео - с помощью этой службы некоторая информация может быть передана YouTube
подсказки
- Мягкость из-за дифракции и, в меньшей степени, расфокусировки (которая может создавать странные узоры, а не только мягкость) иногда можно смягчить обработкой, такой как функция «маски нерезкости» в вашем программном обеспечении для постобработки; GIMP и Photoshop - два популярных примера. Это усилит мягкие края, хотя не сможет создать мелкие детали, которые не были захвачены, и создаст резкие ошибочные детали при чрезмерном использовании.
- В старой поговорке: f / 8 и не опаздывай, есть много мудрости. f / 8 обычно дает достаточную глубину резкости для большинства неподвижных объектов, и именно здесь 35-миллиметровые и цифровые зеркальные объективы обычно являются самыми резкими (или близкими к нему). Не бойтесь использовать его - или программный режим (хороший режим, чтобы оставить камеру включенной, что бы ни всплыло) - для интересных объектов, которые не обязательно останутся на месте, чтобы вы настроили камеру.
- Иногда приходится идти на компромисс с выбором диафрагмы, чтобы обеспечить адекватную выдержку или приемлемую выдержку пленки или настройку «чувствительности» (усиления). Вы также можете просто позволить автоматической настройке вашей камеры выбрать что-то для вас, чтобы сделать снимок. Сделай это.
- Если для вашего снимка будет очень важен тщательный выбор диафрагмы и у вас есть автоматическая камера, режим приоритета диафрагмы или программный сдвиг (прокрутка автоматически определяемых комбинаций диафрагмы и выдержки для получения правильной экспозиции) - удобные способы установить его.
-
Во всех объективах есть искажения: не существует такого понятия, как «идеальный» объектив, даже в профессиональных моделях, которые стоят тысячи долларов. Хорошая новость заключается в том, что объективы известных брендов, такие как объективы Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony / Minolta и Olympus, часто имеют известные профили «коррекции искажений», которые можно загрузить в Интернете и применить в почте. - программное обеспечение для обработки (например, в программах Adobe Photoshop и Adobe Camera RAW). Использование возможностей хорошего программного обеспечения для постобработки и профилей объектива камеры может иметь большое значение для того, чтобы фотографии с большим количеством бочкообразных или подушкообразных искажений выглядели намного более естественными и приятными для глаз. В этом примере широкоугольной панорамной пейзажной фотографии проблема заключается в том, что «искажение перспективы» и «бочкообразное искажение» заставляют деревья к внешним краям изображения наклоняться внутрь. Совершенно очевидно, что это искажение объектива, и маловероятно, что деревья действительно наклонялись таким образом.
Вот то же изображение после применения коррекции профиля объектива и вертикального искажения в Adobe Camera RAW. Деревья теперь более или менее вертикальны, как в центре, так и по краям сцены, за счет небольшого кадрирования изображения. Фотография выглядит намного приятнее для глаз и не отвлекает внимание от наклоненных внутрь деревьев
Предупреждения
-
Сделайте «солнечные звезды» с яркими точками света, как уличные фонари, но не такими яркими, как само солнце.
- Не направляйте телеобъектив, особенно очень светосильный или длинный телеобъектив, прямо на солнце, пытаясь сделать «солнечные звезды» или по любой другой причине. Вы можете повредить глаз, затвор или датчик камеры.
- Не направляйте камеру без зеркальной камеры с тканевым затвором, такую как Leica, на солнце, за исключением, возможно, кратковременного снимка с рук, да и то только с небольшой установленной диафрагмой. Вы можете прожечь в ставне дыру, что потребует довольно дорогого ремонта.
